Генератор в автомобиле

     В первое десятилетие нового, ХХ века, аккумулятору потребовалась поддержка для бортовой зарядки во время движения. Так пришло время для генератора.  И по прошествии стольких десятилетий задачи генератора не изменились, зато возросли нагрузки. Вначале заряды первых аккумуляторов расходовались лишь на работу стартера и фар. Но современный автомобиль несет на себе возросшие нагрузки, так как в него интегрировано большое количество «ненасытных» потребителей в виде самых разных опционных подогревателей, сервоприводов, электрогидравлических устройств в рулевом, тормозной системе, подвеске. Электроэнергии современному «железному коню» требуется много и единственный ее производитель – генератор – должен бесперебойно ее поставлять. А теперь об устройстве. Но мы ж с вами не инженеры, поэтому вкратце по-школьному.

     Современный генератор переменного тока, трехфазный, состоит из заключенных в корпус статора (неподвижная внешняя обмотка) и ротора (это такая вращающаяся штука, внутри которой расположена подвижная обмотка). Первым делом сам генератор получает ток от АКБ, поступающий от возбужденного ротора на обмотку, при этом создается необходимое магнитное поле для работы. Чтобы подвести ток к ротору необходим коллектор со щетками, которые и выполняют роль скользящего контакта. В целом для электросистемы автомобиля необходим только постоянный ток, у генератора есть выпрямитель, встроенный обычно в корпус. А от перегрузок защищает транзисторное реле-регулятор, которое поддерживает напряжение в пределах 12.5-13.5 В. В большинстве случаев устанавливается снаружи на корпусе генератора.

     На сегодняшний день самое распространенное классическое навесное исполнение генератора. При этом он выглядит как отдельное устройство, устанавливаемое снаружи двигателя, а ротор приводится от коленвала ременной передачей. Это самый оптимальный вариант, так как обеспечивает максимальную легкость снятия-установки генератора для ремонта или замены. Впрочем, время от времени конструкторы не устают предлагать альтернативное размещение, например, когда генератор встраивается в двигатель. В этом случае генератор работает как два устройства – еще и в качестве стартера. К слову, эта идея стартер-генератор в одном флаконе не нова, а просто воскрешает давно забытые конструкции, но уже на современный лад. Впервые в едином устройстве стартер-генератор появился в начале ХХ века благодаря инженеру Чарльзу Кеттерингу. И был установлен в 1912 году на Cadillac, а годом позже и на Lancia. И все-таки, с течением времени оба эти устройства разделили. По сути у них разные задачи, следовательно, необходимы разные конструкции и удобства для ремонта и обслуживания. В результате, такой «совмещенный» вариант пока еще на стадии доработок, так как в компактности не особо выигрывает, а если грянет ремонт, то сложностей не оберешься.

     Как же узнать о состоянии энергосистемы в современном автомобиле? Присмотритесь к панели приборов, где расположена контрольная лампа заряда АКБ. Эта лампа должна загораться в нормальном режиме при включении зажигания и гаснуть после запуска двигателя. Вспыхивание лампочки показывает, что в цепи есть контакт и необходимое напряжение, то, что она гаснет после пуска свидетельствует о работе генератора и о том, что он отдает ток. Если же вы видите, что лампа подает какие-либо другие сигналы – ищите неисправность.

Ситуация №1. Лампа не загорается, в первую очередь, важно, что разрядился или сел аккумулятор. Кроме этого, проблема, возможно, скрыта в разрыве в электроцепи – выход из строя предохранителя, крайне редко самой лампы, разрыв контакта на «массу» (кузов), проводки. Происходит это и при неполадках в самом генераторе – преимущественно из-за неплотного контакта щеток коллектора в результате их износа либо из-за каких-либо дефектов в реле-регуляторе.
Подобные проблемы с реле, щетками и электроцепью возникают и тогда, когда лампа слабо мигает или не гаснет при запуске двигателя. В этом случае зачастую причина кроется в неисправности выпрямительного блока либо в ослаблении натяжения, либо в обрыве приводного ремня. Впрочем, это может означать и саму крупную неприятность – обрыв (перегорание) или замыкание в обмотках, которое возникает в основном из-за неисправности реле-регулятора.
Ситуация №2, возникающая у машин с большим и средним пробегом – механические проблемы с генератором. Первопричиной является износ подшипников, в которых вращается ротор. Это можно определить по характерному шуму, который можно услышать стоя рядом с машиной. При этом может начать мигать контрольная лампа, поскольку при снашиваемости подшипников зачастую ухудшается контакт щеток.

     В теории ресурс генератора очень велик, так как это простое устройство и ломаться в нем почти нечему. На практике же существенная часть этого ресурса съедается банальной коррозией – главным врагом всех приборов и устройств машины. Но наши российские условия — климат, перепады температур и влажности, осадки, пресловутая дорожная соль – еще быстрее приводят ваш автомобиль на автосервис.

     Как быстро вам надо спешит туда – здесь нет единого мнения. Определить причину «почему лампа горит не так», невозможно. В старых машинах раньше устанавливали вольтметры, которые могли помочь выяснить причину, но сейчас все по цивильному – просто лампочка, которая сигнализирует «что-то не исправно, поспеши в автосервис». Пожалуй, единственное решение, которое можно попробовать самостоятельно – это распылить специальный аэрозоль на электроповодку (типа WD-40 или его аналог), который возможно поможет при мелких неисправностях в виде влаги на контактах или проводке. Есть, конечно, вариант, время от времени снимать аккумулятор с машины и носить его домой заряжать от сетевого зарядника. Но это недостойно современного и «продвинутого» автовладельца. Техника должна работать независимо от вас, то бишь автономно.